在1980年代的香港，當時價格昂貴的干邑白蘭地風行一時，傳說在九龍半島酒店的Spring Moon餐廳，一位精明的廚師將其擺在腦海中，以命名他想出的時髦新調味品。一瓶雷米·馬丁（RémyMartin）的身分標記之後：“ XO”，這是非常古老，稀有且非常昂貴的。這些東西很受歡迎。到本世紀末，XO醬在香港乃至世界各地都出現在菜單上。
這個名字在某種程度上是有道理的：XO醬是建立在干貝和蝦乾的基礎上的，它們聞起來陳舊且價格昂貴。再加上一噸的辣椒，淡淡的豬肉煙熏味和蔥的耳語，它們是鮮味概念的近乎完美的例子和解釋，鮮味，酸味，鹹味和苦味之外的第五種口味。XO醬可以撫平任何東西-炒飯或煮麵條，一片蒸魚，豬排，雞翅。它是一種增味劑，大量的谷氨酸鹽。而且，由於名稱的原因，為什麼用XO醬炒西蘭花花的價格要比普通版本高50％，存在邏輯上的重言式。XO在那裡！
將XO醬放在青豆，拉麵上-隨您喜歡。信用...Bobby Doherty，《紐約時報》。食品設計師：Maggie Ruggiero。道具設計師：Noemi Bonazzi。
XO的食譜從餐廳到餐廳，從廚師到廚師，從一家到一家。唯一的常數是乾貝和蝦乾。在中國廚師可能會增加空氣乾燥金華火腿的混合物（還貴），其中版本在美國使用的臘肉，還是中國香腸圈暢。紐約和費城諾姆華茶店老闆威爾遜·唐（Wilson Tang）有時會使用弗吉尼亞火腿。有些加醬油。其他人則使用雞湯來疏鬆混合物。在餐廳，XO醬懸浮在大量的油中，以延長每批服務的人數。在家裡，混合物可能更稠，更易碎。
我將XO醬保存在冰箱中，倒入炒菜中，撒在蔬菜和雞蛋上，這要歸功於作家和烹飪老師戴安娜·關（Diana Kuan），他是最近出版的《紅熱廚房》（Red Hot Kitchen）的作者。經典的亞洲辣椒醬。關先生的食譜是連載在一起的，主要是放在食物加工機的碗中，然後放在炒鍋中。唯一困難的部分是購物，甚至那時還不是。乾海味很容易在網上購買XO醬香港。
“你不想買那麼大，真的很貴的那些，”關在談到扇貝幹的一個下午說。她在布魯克林帕克坡的小廚房里和我一起做XO醬，太陽照著她的砧板。“這很浪費。指尖大小就可以了。” （她的蝦更小，爆米花的大小，色調為粉紅色橙色。）堅硬而珠光，扇貝在蒸煮時變軟，當關把它們放在食物加工機中時，它們幾乎爆炸成五彩紙屑，絨毛她刮到一個碗裡。
後來，在智利起泡後，放上蝦和培根，關恩轉向鍋。她說：“現在有一種很好的明亮氣味，”她首先攪拌周圍的所有事物，“但最終我們會聞到一種更黑，更脆的氣味，就像您將蔬菜烤得太久一樣。那是完成的時候。” 我每次做XO時都會想起自己。您想使混合物沸騰，就在不確定的邊緣上，幾乎在燃燒—然後想要立即將所有東西從鍋中取出冷卻。混合物應浸有油，但絕對不能像醬油，因為您可能會在餐廳看到自家製XO醬。存儲在冰箱的一個罐子裡，它將持續至少一個月。
隨便放置XO。我把它加到宮保雞丁的晚餐中，攪拌入碗速食拉麵中，在水槽上吃。一碗冷芝麻麵條是很棒的補充。我特別喜歡將青豆撒上油，然後用幾湯匙XO調味，然後在熱烤箱中的烤盤上烤，直到它們起皺並且幾乎變脆為止。
並隨時根據自己的口味更改食譜。有時候，我喜歡在Kuan的XO版本中細細淋上豐富的蘑菇醬油，我也將牡蠣醬也添加到了批次中。我見過一些食譜，其中包括Maggi調味料，魚露，大蒜，鄉村火腿，小鳳尾魚和鱈魚乾。無論選擇哪種成分，其想法都只是像卡通音效一樣在彼此之上疊加大口味：哇！lam！哇！它永遠不會變老。
蘇太XO醬介紹：
